Сколько стоит ремонт стартера на ваз 2106

Вид услуги Цена в рублях
Замена тормозного шланга 400 ₽
Замена тормозной трубки передний контур 800 ₽
Замена главного тормозного цилиндра 1200 ₽
Замена тормозной жидкости 1200 ₽
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха 1200 ₽
Замена передних тормозных колодок, дисковые тормоза 700 ₽
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма( переборка суппорта) с демонтажом 1500 ₽
Замена переднего тормозного суппорта 1000 ₽
Замена заднего тормозного суппорта 1000 ₽
Обслуживание передних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
Обслуживание задних тормозных механизмов за 1ед 250 ₽
Замена колодок ручного тормоза при снятом тормозном диске 1 сторона 500 ₽
Обслуживание механизма ручного тормоза 1 сторона 250 ₽
Замена троса ручного тормоза за 1сторона 1500 ₽
Регулировка привода ручного тормоза (ручника)1 сторона 400 ₽
Замена передних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
Замена задних тормозных дисков (комплект) 2000 ₽
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов ( с адаптацией) 5000 ₽
Замена задних тормозных барабанов 1сторона 1200 ₽
Замена заднего тормозного цилиндра при снятом барабане 1 сторона 500 ₽

Большинство неисправностей стартера ВАЗ 2106 можно устранить самостоятельно — в продаже имеются все необходимые для этого элементы. Поэтому при появлении описанных выше признаков не следует сразу менять стартер на новый.

Для снятия стартера ВАЗ 2106 потребуется:

  • гаечный ключ на 10;
  • торцевой ключ или головка на 10 с удлинителем;
  • гаечный ключ на 13;
  • отвёртка с крестообразным лезвием.

Сам демонтаж стартера осуществляется в следующем порядке:

  1. Крестообразной отвёрткой откручиваем винт хомута на шланге воздухозаборника. Снимаем шланг с патрубка воздушного фильтра и отодвигаем его в сторону.
    Шланг крепится к патрубку корпуса воздушного фильтра при помощи червячного хомута
  2. Ключом на 13 на 2–3 оборота ослабляем сначала нижнюю, а затем верхнюю гайку крепления воздухозаборника.
    Для снятия воздухозаборника нужно открутить две гайки
  3. Снимаем воздухозаборник.
  4. Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления теплоизоляционного щита.
    Теплоизоляционный щит в моторном отсеке крепится двумя гайками
  5. Снизу автомобиля торцевым ключом или головкой на 10 с удлинителем откручиваем нижнюю гайку крепления щита к опоре двигателя.
    Снизу теплоизоляционный щит держится на одной гайке
  6. Снимаем теплоизоляционный щит.
  7. Снизу автомобиля ключом на 13 выкручиваем болт нижнего крепления стартера.
    Нижний болт крепления стартера откручивается ключом на 13
  8. В моторном отсеке ключом на 13 откручиваем два болта верхнего крепления стартера.
    Сверху стартер крепится двумя болтами
  9. Взявшись за корпус стартера двумя руками, сдвигаем его вперёд, обеспечивая тем самым доступ к наконечникам проводов, подведённых к тяговому реле.
    Для обеспечения доступа к наконечникам проводов стартер нужно сдвинуть вперед
  10. Рукой снимаем разъем управляющего провода на тяговом реле.
    Управляющий провод подсоединен к тяговому реле через разъем
  11. Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления силового провода к верхнему выводу тягового реле.
    Для отсоединения силового провода нужно открутить гайку ключом на 13
  12. Взявшись двумя руками за корпус стартера, приподнимаем его вверх и снимаем с двигателя.
    Для снятия стартера с двигателя его нужно немного приподнять

Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2106

Разборка, дефектовка и ремонт стартера

Для разборки, дефектовки и ремонта стартера ВАЗ 2106 потребуются:

  • ключ на 8;
  • ключ на 10;
  • ключ на 13;
  • отвёртка с крестообразным лезвием;
  • шлицевая отвёртка;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • штангенциркуль;
  • специальные оправки для запрессовывания втулок стартера;
  • омметр.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления провода к нижнему выводу тягового реле.
    Для отсоединения силового провода от стартера нужно открутить гайку
  2. Снимаем с вывода одну пружинную и две плоские шайбы.
  3. Отсоединяем от вывода реле провод обмоток стартера.
  4. Шлицевой отвёрткой выкручиваем три винта крепления тягового реле к крышке стартера.
  5. Снимаем реле.
    Для демонтажа тягового реле нужно открутить три винта
  6. Извлекаем из якоря реле пружину.
    Пружина легко вытаскивается из якоря рукой
  7. Приподняв якорь вверх, выводим его из зацепления с рычагом привода и отсоединяем.
    Чтобы снять якорь, его необходимо сдвинуть вверх
  8. Отвёрткой с крестообразным лезвием выкручиваем два винта на кожухе.
  9. Снимаем кожух.
    Для снятия кожуха стартера необходимо выкрутить два винта
  10. С помощью шлицевой отвёртки снимаем фиксирующее вал ротора кольцо.
    Для снятия стопорного кольца можно воспользоваться шлицевой отверткой
  11. Снимаем шайбу ротора.
  12. Ключом на 10 выкручиваем стяжные болты.
    Основные части стартера соединены при помощи стяжных болтов
  13. Отделяем крышку стартера от корпуса.
    После выкручивания стяжных болтов крышка стартера легко отсоединяется от корпуса
  14. Шлицевой отвёрткой выворачиваем винты крепления обмоток.
    Винты крепления обмоток выкручиваются шлицевой отверткой
  15. Извлекаем из корпуса изолирующую трубку.
    Изолирующая трубка вытаскивается из корпуса стартера рукой
  16. Отсоединяем заднюю крышку.
    Задняя крышка стартера легко отсоединяется от корпуса
  17. Вытаскиваем из щёткодержателя перемычку.
    После откручивания винтов крепления обмоток снимается перемычка
  18. С помощью шлицевой отвёртки снимаем щётки и их пружины.
    Чтобы снять щетки и пружины, нужно поддеть их отверткой
  19. С помощью специальной оправки выпрессовываем втулку из задней крышки стартера. Если на втулке имеются следы износа, устанавливаем на её место новую и, используя ту же оправку, запрессовываем.
    Втулки выпрессовываются и запрессовываются при помощи специальной оправки
  20. Пассатижами вынимаем шплинт приводного рычага стартера.
    Шплинт рычага привода стартера вытаскивается с помощью пассатижей
  21. Извлекаем ось рычага.
    Ось рычага привода выталкивается тонкой отвёрткой
  22. Снимаем заглушку.
  23. Выводим из зацепления плечи рычага.
  24. Снимаем ротор вместе с муфтой.
    Для отсоедения ротора от крышки нужно тонкой отвёрткой вывести из зацепления плечи рычага привода
  25. Извлекаем из передней крышки рычаг привода.
    После отсоединения вала рычаг привода легко вытаскивается из передней крышки
  26. Шлицевой отвёрткой сдвигаем шайбу на вале ротора.
    Шайба на вале ротора сдвигается при помощи шлицевой отвертки
  27. Разжимаем и снимаем фиксирующее кольцо. Отсоединяем муфту от вала.
    Стопорное кольцо разжимается при помощи двух отверток
  28. Оправкой выпрессовываем переднюю втулку из крышки. Осматриваем её и при обнаружении следов износа устанавливаем и запрессовываем оправкой новую втулку.
    Втулка передней крышки запрессовывается с помощью специальной оправки
  29. Штангенциркулем измеряем высоту каждой из щёток (угольков). Если высота какой-либо щётки меньше 12 мм, меняем её на новую.
    Высота щеток должна быть не менее 12 мм
  30. Осматриваем обмотки статора. Они не должны иметь следов прогара и механических повреждений.
    Обмотки статора не должны иметь следов прогара и механических провреждений
  31. Проверяем целостность обмоток статора. Для этого подсоединяем первый щуп омметра к выводу одной из обмоток, а второй — к корпусу. Сопротивление должно быть около 10 кОм. Процедуру повторяем для каждой из обмоток. Если сопротивление хотя бы одной из обмоток окажется меньше указанного, статор следует заменить.


    Сопротивление каждой из обмоток статора должно быть не меньше 10 кОм

  32. Осматриваем коллектор ротора. Все его ламели должны быть на месте. При обнаружении на коллекторе следов пригорания, грязи, пыли зачищаем его мелкой наждачной бумагой. При выпадении ламелей или следов сильного подгорания ротор меняем на новый.
  33. Проверяем целостность обмотки ротора. Один щуп омметра подсоединяем к сердечнику ротора, другой — к коллектору. Если сопротивление обмотки меньше 10 кОм, ротор следует меняем на новый.


    Сопротивление обмотки ротора должно быть не менее 10 кОм

  34. В обратном порядке производим сборку стартера.

Видео: разборка и ремонт стартера ВАЗ 2106

Электрооборудование

Вид услуги Цена в рублях
Замена генератора 1500 ₽
Замена стартера 1500 ₽
Ремонт генератора по согласованию
Ремонт стартера по согласованию
Замена диодного моста генератора по согласованию
Замена втягивающего реле стартера по согласованию
Замена бендикса стартера по согласованию
Замена высоковольтных проводов 400 ₽
Замена свечей зажигания 600 ₽
Замена катушки зажигания 200 ₽
Замена модуля катушки зажигания 400 ₽
Замена реостата печки 1500 ₽
Замена электромотора вентилятора печки 1500 ₽
Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекласо снятием панели (жабо) 2000 ₽
Замена электронного блока управления эбу 1500 ₽
Замена модуля кнопок стеклоподъемника 800 ₽
Замена блока управления отопителя печки кондиционера 1200 ₽
Замена блока управления двигателя (эбу двс) 800 ₽
Замена подкапотного модуля предохранителей 1800 ₽
Замена модуля предохранителей салонного 1200 ₽
Замена модуля предохранителей багажника 1200 ₽
Замена блока управления комфорта 800 ₽
Замена модуля управления центральным замком 800 ₽
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя 1600 ₽
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора кондиционера 1600 ₽
Замена электромотора стеклоподъемника 1500 ₽
Замена силового провода на генератор 450 ₽
Замена силового провода на стартер 800 ₽
Замена массового провода 500 ₽
Ремонт жгута электропроводки за 1 час работы электрика 1500 ₽
Замена лампочки без снятия фары 250 ₽
Замена звукового сигнала без снятия бампера 350 ₽
Замена контактного кольца рулевой колонки 950 ₽
Замена контактной группы замка зажигания 1500 ₽
Замена актуатора замка двери со снятием катриджа дверной обшивки 1000 ₽
Компьютерная диагностика 500 ₽
Диагностика мотор тест 1500 ₽
Диагностика АКБ 300 ₽
Диагностика электро проводки  тестом на обрыв 1500 ₽

Видео: Ремонт стартера классика

Устройство и технические характеристики стартера ВАЗ 2106

На ВАЗ 2106 производитель устанавливал два взаимозаменяемых вида стартеров — СТ-221 и 35.3708. Они незначительно отличаются друг от друга по конструкции и техническим параметрам.


Первые ВАЗ 2106 оснащались стартерами типа СТ-221

Технические характеристики стартеров ВАЗ 2106

До середины 80-х годов прошлого века на все классические автомобили ВАЗ производитель устанавливал стартер СТ-221. Затем пусковое устройство заменили на модель 35.3708, которая отличалась от предшественника конструкцией коллектора и креплением крышки к корпусу. Несколько изменились и его технические характеристики.


С середины 80-х годов на ВАЗ 2106 стали устанавливать стартеры 35.3708

Таблица: основные параметры стартеров ВАЗ 2106

Тип стартера СТ-221 35.3708
Номинальная мощность, кВт 1,3 1,3
Потребляемый ток на холостом ходу, А 35 60
Потребляемый ток в состоянии торможения, А 500 550
Потребляемый ток при номинальной мощности, А 260 290

Стартер 35.3708 состоит из следующих элементов:

  • статор (корпус с обмотками возбуждения);
  • ротор (приводной вал);
  • передняя крышка (со стороны привода);
  • задняя крышка (со стороны коллектора);
  • тяговое электромагнитное реле.

Обе крышки и корпус стартера соединены двумя болтами. Четырехполюсной статор имеет четыре обмотки, три из которых соединены с обмоткой ротора последовательно, а четвёртая — параллельно.

  • приводного вала;
  • обмотки с сердечником;
  • щёточного коллектора.

Две металлокерамические втулки, запрессованные в переднюю и заднюю крышки, выполняют функции подшипников вала. Для снижения трения эти втулки пропитаны специальным маслом.


Конструкция стартера 35.3708 практически ничем не отличается от конструкции обычного электродвигателя

В передней крышке стартера установлен привод, состоящий из шестерни и обгонной муфты. Последняя передаёт крутящий момент от вала к маховику при запуске двигателя, то есть соединяет и разъединяет вал и венец маховика.

Тяговое реле расположено также на передней крышке. Оно состоит из:

  • корпуса;
  • сердечника;
  • обмотки;
  • контактных болтов, по которым подводится электропитание.

При подаче на стартер напряжения сердечник под действием магнитного поля втягивается и перемещает рычаг, который, в свою очередь, двигает вал с приводной шестерней до зацепления её с венцом маховика. При этом замыкаются контактные болты стартера, подавая ток на обмотки статора.

Видео: принцип действия стартера ВАЗ 2106

Несмотря на малую мощность, штатный стартер ВАЗ 2106 довольно хорошо справляется со своими задачами. Однако его часто меняют на редукторный аналог, который отличается от классического наличием редуктора, который заметно увеличивает мощность устройства. Это позволяет запускать двигатель даже при разряженном аккумуляторе. Так, редукторный стартер для классических моделей ВАЗ производства (Беларусь) имеет номинальную мощность 1,74 кВт и способен раскрутить коленвал до 135 об/мин (обычно для запуска силового агрегата достаточно 40–60 об/мин). Это устройство работает даже при разряженном до 40% аккумуляторе.


Редукторный стартер имеет специальный редуктор, существенно увеличивающий мощность устройства

Видео: редукторный стартер ВАЗ 2106

Устройство креплений стартера классических моделей ВАЗ не позволяет установить на ВАЗ 2106 пусковое устройство от другого отечественного автомобиля или иномарки. Адаптация таких стартеров весьма трудозатратна и дорогостояща (исключение составляет стартер от ВАЗ 2121 «Нива»). Поэтому лучше и проще приобрести новое пусковое устройство. Стоковый стартер для ВАЗ 2106 стоит 1600–1800 рублей, а редукторный — на 500 рублей дороже.

Из производителей рекомендуют отдавать предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя торговым маркам:

  • «Электромаш» (Херсон, Украина);
  • КЗАТЭ (Самара, Россия);
  • «Атек» (Витебск, Беларусь).

На нашем сайте отобраны лучшие автосервисы по ремонту стартера ВАЗ (LADA) в Москве. Наши сотрудники ежедневно собирают отзывы о работе техцентров и проверяют актуальность цен предлагаемых услуг. Чтобы узнать стоимость ремонта стартера ВАЗ (ЛАДА), вам необходимо подобрать ближайший сервис на карте и ознакомиться с прайс листом, либо позвонить по телефону: +7 (495) 106-20-43

Вид услуги Цена в рублях
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель 20000 ₽
Замена двигателя — снять двигатель 10000 ₽
Замена двигателя — поставить двигатель 10000 ₽
Капитальный ремонт двигателя (без запчастей)  от 35000 ₽
Замена головки блока цилиндров (гбц) 15000 ₽
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) 15000 ₽
Замена сальника распределительного вала приснятом ГРМ 500 ₽
Замена прокладки клапанной крышки 1500 ₽
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ 8000 ₽
Замена впускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан 350 ₽
Замена выпускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан 350 ₽
Замена направляющих клапанов при разобранной ГБЦ за 1 втулку 350 ₽
Обработка  седла клапана за 1 шт 300 ₽
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) 2000 ₽
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) 2500 ₽
Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) при снятом ГРМ 500 ₽
Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) при снятой КПП 500 ₽
Замена свечей зажигания 600 ₽
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 1.6л 3500 ₽
Замена цепи газо распределительного механизма (ГРМ) 1.6л-2.0л 9500 ₽
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 2.4л(Ховер-тиго) 6000 ₽
Замена водяного насоса приснятом ГРМ 500 ₽
Замена приводного ремня (1ед) 500 ₽
Замена обводного ролика приводного ремня 500 ₽
Замена механизма натяжителя приводного ремня 1200 ₽
Замена водяного насоса( если  не на ремне ГРМ) 1500 ₽
Демонтаж монтаж шкива коленчетого вала (не ремень ГРМ) 2000 ₽
Заменна сальника коленвала при снятом шкиве 500 ₽
Замена прокладки поддона картера 3000 ₽
Замена масла ДВС 500 ₽
Замена опоры ДВС верхней 800 ₽
Замена опоры ДВС нижней 1200 ₽
Замена прокладки крышки клапанов 1500 ₽

Последний отзыв:
«В пятницу позвонил, договорился о записи, замена цепи грм стоит в районе 8000руб., очень милый приемщик, сказал, что машину начнут делать в понедельни… продолжение

Неисправности и ремонт тягового реле стартера

Тяговое реле расположено на передней крышке стартера и предназначено для кратковременного зацепления вала пускового устройства с венцом маховика. Именно оно, а не сам стартер, чаще всего выходит из строя. Помимо рассмотренных выше проблем с проводкой и контактами, наиболее распространёнными неисправностями тягового реле являются:

  • подгорание контактных болтов (пятаков);
  • замыкание или обрыв в обмотке;
  • механическое повреждение.


    Подгорание пятаков является довольно распространенной неисправностью тягового реле

Главным признаком выхода реле из строя является отсутствие щелчка при повороте ключа в замке зажигания. Это означает, что:

  • электромагнит не сработал;
  • контакты реле не замкнулись;
  • напряжение на стартер не подаётся.

В такой ситуации после проверки проводки и контактов реле следует снять со стартера и провести его диагностику. Делается это следующим образом:

  1. Ключом на 13 откручиваем гайки крепления силовых проводов к контактным болтам реле.
  2. Отсоединяем разъём управляющего провода.
  3. Шлицевой отвёрткой откручиваем три винта крепления тягового реле к передней крышке.
  4. Отсоединяем реле от крышки.
  5. Осматриваем реле и при обнаружении механических повреждений или подгорания контактных болтов меняем его на новое.
  6. При отсутствии видимых повреждений продолжаем проверку и подключаем реле напрямую к аккумулятору. Для этого находим два отрезка провода сечением не менее 5 мм2 и с их помощью подсоединяем вывод управляющего провода к минусу АКБ, а корпус реле — к плюсу. В момент подключения сердечник реле должен втянуться. Если этого не произошло, реле нужно менять.

Видео: Редукторный стартер ВАЗ. Какой стартер лучше на Жигули

Замена стартера Ваз 2106 в сервисах Москвы — цена 800 рублей, средняя в прайс-листах наших партнеров, специализированных или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля ВАЗ 2106 1, объёма двигателя и других особенностей.

Вид услуги Цена в рублях
Замена автоматической коробки передач (акпп) -полный привод 12000 ₽
Замена механической коробки передач (мкпп)-полный привод 9000 ₽
Замена роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) 6500 ₽
Ремонт механической коробки передач (мкпп) разборка -сборка 8000 ₽
Замена сальника первичного вала механической коробки передач (мкпп) 500 ₽
Замена раздаточной коробки передач (рк) со снятием МКПП 10000 ₽
Замена сальника раздаточной коробки (рк) 500 ₽
Замена прокладки раздаточной коробки (рк) 700 ₽
Замена гидротрансформатора автоматической коробки передач 12000 ₽
Замена сцепления механической коробки передач (мкпп) 6500 ₽
Замена выжимного подшипника коробки передач (мкпп, мта, робот, изитроник) 6500 ₽
Замена сцепления роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) 7000 ₽
Демонтаж монтаж карданного вала привода заднего переднего моста 1000 ₽
Замена крестовины карданного вала при снятом кардане 800 ₽
Демонтаж монтаж  переднего привода (ШРУС) 1500 ₽
Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) передей оси при снятом приводе 500 ₽
Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста при снятом приводе 500 ₽
Замена гранаты ШРУСа переднего привода 500 ₽
Замена сальника  привода переднего моста при снятом приводе 500 ₽
Замена троса выбора передач без разбора салона 1500 ₽
Демонтаж монтаж полуоси заднего моста 2 000 ₽
Замена подшипника полуоси( при снятой оси) 500 ₽

Видео: Стартер.Ремонт в Домашних Условиях Своими Руками на Ваз 2106.

Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2106

Все неисправности стартера можно условно разделить на две группы:

  • электрические (выход из строя токопроводящих элементов);
  • механические (износ деталей привода).

Для корректной диагностики стартера автовладельцу необходимо знать признаки, соответствующие той или иной неисправности.

Признаки неисправности стартера

К основным симптомам выхода стартера из строя можно отнести:

  • при повороте ключа зажигания стартер и тяговое реле не подают признаков жизни;
  • тяговое реле издаёт частые щелчки;
  • тяговое реле при запуске срабатывает, но ротор вращается слишком медленно;
  • при повороте ключа зажигания со стороны стартера слышится треск;
  • при запуске со стороны стартера появляется гул.

Распространённые неисправности стартера

Каждый симптом неисправности имеет свои причины.

При запуске стартер и тяговое реле не срабатывают

Причинами отсутствия реакции стартера на поворот ключа зажигания могут быть:

  • полная или почти полная разрядка АКБ;
  • окисление контактов АКБ;
  • отсутствие контактов между выводами АКБ и наконечниками силовых проводов;
  • отсутствие контакта между наконечником провода и выводом «50» на тяговом реле;
  • неисправность контактной группы зажигания;
  • обрыв управляющего провода, идущего от замка зажигания к тяговому реле.

В такой ситуации прежде всего нужно проверить АКБ с помощью мультиметра — напряжение на её клеммах не должно быть ниже 11 В. В противном случае следует зарядить аккумулятор и продолжить диагностику.

Затем проверяют состояние клемм аккумулятора и надёжность их контакта с наконечниками силовых проводов. В случае плохого контакта выводы АКБ быстро окисляются, и энергии аккумулятора становится недостаточно для запуска стартера. То же самое происходит и с выводом 50 на тяговом реле. При обнаружении следов окисления от АКБ отсоединяются наконечники, которые зачищаются вместе с клеммами аккумулятора и выводом 50.

Проверку контактной группы замка зажигания и целостности управляющего провода осуществляют, замыкая штекер этого провода и вывода B тягового реле. Питание в этом случае начинает подаваться прямо на стартер. Для проведения такой диагностики необходимо иметь определённый опыт. Осуществляется проверка следующим образом:

  1. Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
  2. Включается зажигание.
  3. Длинной отвёрткой замыкают штекер управляющего провода и вывод В тягового реле.
  4. Если стартер заработал, неисправен замок или провод.

Частые щелчки тягового реле

Частые щелчки при запуске двигателя свидетельствуют о многократном срабатывании тягового реле. Это может происходить при сильном падении напряжения в цепи стартера из-за разряда аккумуляторной батареи или плохого контакта между наконечниками силовых проводов. В этом случае:

  • измеряют напряжение АКБ;
  • проверяют состояние контактов;
  • проверяют надёжность электрических соединений в цепи стартера.

Иногда причиной такой ситуации может стать замыкание или обрыв в удерживающей обмотке тягового реле. Определить это можно лишь после демонтажа стартера и разборки реле.

Медленное вращение ротора является следствием недостаточного энергоснабжения стартера. Причиной этого может быть:

  • глубокий разряд АКБ;
  • окисление выводов АКБ;
  • слабая затяжка наконечников силовых проводов;
  • подгорание ламелей щёточного коллектора;
  • залипание или износ щёток;
  • замыкание щёткодержателя плюсовой щётки на массу;
  • обрыв (замыкание) обмоток статора или ротора.

Здесь, как и в предыдущих случаях, в первую очередь проверяется состояние АКБ и контактов. Если неисправность идентифицировать не удалось, стартер нужно будет снять и разобрать. Без этого определить подгорание коллектора, проблемы со щётками, щёткодержателем или обмотками не получится.

Треск в стартере при запуске

Причиной треска в стартере при повороте ключа зажигания может стать:

  • неисправность обгонной муфты;
  • износ приводной шестерни вала.

В обоих случаях потребуется демонтаж стартера.

Наиболее вероятными причинами гула стартера и медленного вращения его вала являются:

  • износ втулок ротора;
  • ослабление креплений стартера;
  • неправильный монтаж стартера.

Гул свидетельствует о перекосе вала ротора и замыкании его на массу.

Видео: Как проверить стартер автомобиля "на раз, два, три".

Выполнять замену стартера своими руками — рискованное мероприятие, которое требует профессионального оборудования, опыта и сноровки, поэтому лучше доверить работу профессионалам. Диагностику, замену или ремонт стартеров в Москве по выгодной цене выполняют опытные специалисты автотехцентра «AutoMD». На работы и запчасти, примененные в ремонте стартера, даем фирменную гарантию, поэтому Вы можете быть уверены в высоком качестве услуги.

Вид услуги Цена в рублях
Демонтаж-монтаж поворотного кулака 2000 ₽
Замена шпильки колеса при снятом тормозном диске(1ед) 200 ₽
Демонтаж-монтаж  передней стойки амортизатора 1500 ₽
Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора(Со снятием амортизатора) 1500 ₽
Замена пружины передней стойки (со снятием амортизатора 1500 ₽
Замена  рычага продольного задней подвески 3000 ₽
Замена левого рычага передней подвески 2500 ₽
Замена шаровой опоры рычага передней подвески не снимая рычага 800 ₽
Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником 1500 ₽
Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней задней подвески за 1 шт 500 ₽
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней задней подвески за 1 шт 500 ₽
Замена подрамника передней подвески 3000 ₽
Замена нижнего рычага передней подвески 1500 ₽
Замена сайленблока рычага передней подвески при снятом рычаге 500 ₽
Замена амортизатора задней подвески без пружины 1200 ₽
Замена пружины задней подвески (1 сторона) 1200 ₽
Замена ступицы заднего колеса 1500 ₽
Замена втулок стабилизатора перед- задней подвески за 1 шт 500 ₽
Замена стойки стабилизатора  перед-задней подвески за 1 шт 500 ₽
Перепресовка салейнблока (1ед) 500 ₽
Замена продольного рычага задней подвески 3000 ₽
Замена поперечного нижнего рыгага задней подвески ( сход-развального) 1200 ₽
Замена стабилизатора подвески заднего моста 1600 ₽
Замена сайленблока рычага задней подвески( при снятом рычаге) 500 ₽
Перепресовка шаровай опоры при снятом рычаге 500 ₽
Демонтаж-монтаж тормозного диска 1000 ₽
Замена втулок стабилизатора при отпускании подрамника 2000 ₽

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Вид услуги Цена в рублях
Замена воздушного фильтра 300 ₽
Замена салонного фильтра 300 ₽
Замена салонного  фильтра со снятием педального узла 1200 ₽
Замена Фильтра топливного дизель(грубой очистки ) 300 ₽
Замена масла в коробке передач (мкпп) 800 ₽
Замена масла в редукторе переднего моста 600 ₽
Замена масла в раздаточной коробке (рк) 600 ₽
Замена масла в редукторе заднего моста 600 ₽
Замена жидкости в рулевом механизме 1 000 ₽
Замена тормозной жидкости 1 200 ₽
Замена приводного ремня (за один ремень) 500 ₽
Промывка дроссельной заслонки  ( с учетом химии) 1500 ₽
Замена охлаждающей жидкости 1 200 ₽
Доливка технической жидкости 200 ₽
Замена топливного фильтра дизельного двигателя (тонкой очистки) 850 ₽
Регулировка ручника  (1 сторона) 400 ₽
Замена масла в акпп с фильтром 2500 ₽
Замена масла в акпп 1500 ₽
Замена масла ДВС 500 ₽
Демонтаж монтаж защиты картера 200 ₽
Замена свечей зажигания без снятие коллектора 600 ₽
Замена свечей зажигания со снятием впускного коллектора 2000 ₽
Заправка кондиционера (стоимость работы без учета фреона) 1000 ₽
Замена катушки зажигания 200 ₽
Обслуживание механизма петель кузова 300 ₽

Как правило, для ремонта стартера достаточно разобрать корпус и прозвонить проводку, а также ротор, статор и реле электродвигателя. В случае выявления неисправности поврежденную деталь меняют полностью в сборе – помните, самопальный ремонт электродвигателя без наличия для этого соответствующего оборудования и навыков может стать причиной короткого замыкания или выхода из строя силового агрегата.

Добавить комментарий