Замена фильтров на мопеде альфа

Фотоотчет: Замена покрышки, камеры мопеда Альфа

Не очень приятная работенка, но менять покрышки, камеры, заклеивать в них проколы и прочее на мопедах время от времени приходится. А мне сегодня ой как неохота ее менять, а шиномонтажек в которых возьмутся за такую работу в природе не существует… Так что, засучивай «Саша» рукава и вперед…

Оцениваем ситуацию и определяемся с предстоящим алгоритмом действий:

  • Мне например нужно менять покрышку, значит мне хошь не хошь, а колесо снимать придется, а потом еще придется регулировать тормоза и заново натягивать цепь. Хорошего как видите мало.
  • Если вам нужно заклеит только камеру, то колесо можно разбортировать, вынуть камеру, заклеить не снимая его с мопеда. Во всяком случае я так и делаю.

Две многообещающие грыжи на корде не оставляют этой покрышки даже малейшего шанса. Такой хлам только менять.

Кидаем на землю кусок фанеры или старую фуфайку. Этот момент не прихоть, а стопроцентная защита внутренней полости покрышки от попадания в нее камней, стекол, гвоздей, гаечных ключей (попадались и не раз)…

Если ваше колесо с дисковым тормозом — снимаем дополнительно тормозной диск, а то во время работы вы его погнете.

Самая большая ошибка начинающих заключается в том, что все из вас видели как бортируют колеса, но мало кто знает как это правильно делать. Чтобы не запороть шину ее нужно сначала отжать с внешнего обода колесного диска, а не брать в руки лом и рвать им все подряд.

На Альфе покрышка отжимается достаточно легко: становимся на покрышку ногой и отжимаем ее по кругу пока она не спрыгнет с обода. Если у вас покрышка снималась последний раз лет сто назад и не хочет слазить — отбейте ее по-КАМАЗовски — уголком.

Берем монтажки. Мои монтажки стоковые от ЗИП какого-то советского мотоцикла. Если монтажек у вас нет и ваша правая рука потянулась за отверткой, а левая за гаечным ключом, потрудитесь в таком случае заранее прикупить себе в запас еще несколько запасных шин и камер…

В произвольном месте, заводим монтажку под шину, второй свободной рукой с противоположной стороны задавливаем борт шины максимально внутрь диска, выворачиваем шину.

Немного поодаль от первой заводим под шину вторую монтажку, снова задавливаем шину внутрь обода, выворачиваем.

Далее проводим аналогичные действия пока полностью не вывернете покрышку.

Если у вас шина с камерой — задавливаем вентиль камеры внутрь диска и за него выворачиваем камеру

По аналогии с первой стороной — сдергиваем с диска вторую сторону.

Ищем на покрышке стрелку указывающею направление вращения шины. Стрелка есть не на всех шинах. Я купил себе шину нашего производства — «Елочку». На ней стрелки нет. Даже ГОПники знают как ставить «Елочку», поэтому стрелка такой шине даром не нужна. Если стрелки у вас нет — включайте свою логику, если стрелка есть — ставьте шину стрелкой по направлению вращения колеса и будет все чики-пуки.

Кидаем шину на фанеру, сверху в нужном положении кидаем диск, заправляем первую сторону.

Шины для Альфы идут разных размеров, если вы купили новую покрышку вместе с камерой, то размер камеры и покрышки будет по идее идентичен, а это есть «гуд». Если вы купили только покрышку, как я, то обязательно сверьте размеры. Не ставьте камеры и шины разных размеров, так делают только бивни.

Ориентируем камеру вентилем к отверстию в диске и заправляем ее в шину. Камеру заправляем ровно не перекручивая ее. Я бы вам советовал заправить камеру и потом слегка накачать ее: пока камера свобода она сама расправится по шине. Потом спустите с нее воздух и забортируете.

Камеру можно и не ставить. Можно установить вентиль в диск и будет у вас бескамерка. Но только потом может возникнут проблема с накачкой шины. Мощный компрессор есть не у каждого, а задуть бескамерку колхозным насосом так, чтобы она наскочила на борт просто нереально. Поэтому, в этом вопросе отталкивайтесь от оснащения вашей мастерской.

Заправляем в отверстие вентиль

В месте противоположном вентилю начинаем заправлять борт

После того как натяните шину примерно наполовину — действуем по аналогии с демонтажем: точно также одной рукой задавливаем борт натянутой шину внутрь, второй рукой заворачиваем шину в диск

Теперь начинается «самый геморрой»… Шина не всегда садится на диск ровно. Да что там не всегда, она всегда садится криво… Чтобы максимально обезопасить себя от лишней работы — хорошенько намазываем борта и обод диска жидким мылом или шампунем и очень быстро пока не высохло мыло накачиваем шину.

Как и ожидалось — шина села с перекосом

Пришлось снова отжимать шину, мазать борта мылом и дать при накачке чуть больше давления тогда только села более менее ровно. Дерзайте, все в этой жизни возможно.

Видео: Как быстро вытащить и вставить воздушный фильтр

Вот-вот. Но чистить его всеравно надо и желательно почаще. Бензином можно.

Заодно надо прочистить карбюратор.

Карб, воздухан и подсосы воздуха — первые причины потери тяги (личный опыт), если это не поможет тогда все намного сложнее.

Ребята! Бумажный фильтр — одноразовый! Лечится заменой

Бумажный фильтр бензином.

мне казалось что бумажный отходил — ставь новый.

Вообщето на Альфе бумажный фильтрующий элемент, он не требует такого частого обслуживания как паролоновый. Я свой чищу гдето через 5000км.

Насчёт ресурса бумажного и поролонового фильтров не согласен. Наученный горьким опытом Хондовского фильтра (скутер), где нужно чистить раз в 500 км, я на 1000 км полез чистить свой. Только зря время потратил. Он был практически девственно чист, прилепилось немного тополиного пуха. Да и откуда там быть грязи, если воздухозабор происходит из самой чистой зоны мопеда — под сиденьем. Это не скутер, где фильтр всасывает всю дрянь с дороги. После этого я проехал ещё 1400 км, раз заглянул всё таки для успокоения — чистенький и влажненький. Так что при удачной конструкции и 5000 поролоновый фильтр может пройти.

У меня двигатель лучше всего работает когда винт качества закручен полностью. когда его выкручиваю на 1 оборот может чуть больше, обороты движка падают примерно на 500 об/мин, а дальше могу его выкручивать дальше хоть полностью, двигатель не снижает обороты. ездить с выкрученным не пробовал. как лучше всего ездить? когда полностью закручен появляется чернь на свече. сегодня полностью вычистил свечу как новую, завтра поезжю проверю (с выкрученным на 1,5 об). кстати у меня воздухофильтр стоит походу нулевик, без поролона, из какой то толи жесткой ткани, толи что-то бумагоподобное. формы срезанного конуса. может из за него так?

Может фильтр воздушный плохо воздух пропускает? Надо его заменить если бумажный.

Попробуй его снять если при выкрученном винте на 1,5 оборота и без фильтра работать лучше не станет, тогда карбюратор чисть, ну а если и это не поможет, тогда зажигание, но оно не регулируется, может что с коммутатором.

Воздушный фильтр наоборот даже очень хорошо пропускает, как будто его нет, я его уже снимал. да и слышно как через него воздух прет, особенно когда прогазовуеш., карб разбирал там все чисто, два винта опущенные в поплавковую камеру, в их проволочка как первая струна легко входит. они чистые. я вот думаю не могли по ошибке не подходяший винт качества вставить? или другой туда не подойдет?

У меня с рождения шелестит, особенно сейчас, когда на холодную завожу и прогревается. Не обращай внимания. Шелест — это не скрежет. Шелест может издавать цепь, у Жигулей она тоже шелестит. Насчёт провалов — обогати смесь. Я ввернул винт качества на полоборота, теперь нам и морозы не страшны.

Из за фильтров нулевого сопротивления увеличивается износ поршневой. Если мопед эксплуатируется в сельской месности или там где много пыли то устанавливать его не стоит.

Нулевик — слишком рискованная вещь . Слишком слабая защита для двигателя. Мало того и

водички хлебануть можно. Личное мнение

Как по мне, фильтр, подобный применяемому на скутерах Хонда, самый надёжный. Я о поролоновом с пропиткой. Представьте, в каких условиях он работает, что он всасывает с дороги, и фильтрует хорошо. А теперь, если перенести его под седло, где намного чище, срок между чистками увеличивается чуть ли не в 10 раз. Посмотрите на фото, как это решено на некоторых моделях с двигателем 139FMB. На фото фильтр со снятой крышкой, воздух берётся из задней камеры, из самой чистой зоны мопеда. Фильтр на фото после пробега 2000 км по летним пыльным трассам. Чистки он не потребовал, даже влажный остался.

Я себе купил нулевик за 45грн и пропитку за 40 грн на базаре, а DED сказал что можно масло с бензином использовать а деньги пропить

Вода врядтли попадёт он ведь под сиденьем. Пока непопала у Макарены поопасней стоял.

В нулевике железная сеточка по наружи и в нутри, а между ними мелкая очень на бумагу похожа но тоже железная.

После установки нулевика провалы на низких появились, сейчас поправил обогатил смесь.

Звук прикольный стал погромче, сопящий.

По поводу заслонки: на карбюраторе есть два регулировочных винта— один приподымает дроссельную заслонку,т.н. в простонародье обороты холостого хода,а второй регулирует забор воздуха с фильтра на карб.Так вот,ежели этот винт у тебя зажат,то смесь обогащается килородом самую малость,при закрытой-же заслонке—вообще ж..па!Знать-бы какой именно у тебя карб,а то их столько разных на всех этих моцаклетах. А передачи. Пока не обкатаеш —трогайся с первой,привыкнеш—вдвоём со второй запросто!Я еду просто:первая-до 2500 оборотов,вторая,третья-до 3000-4000,в зависимости от динамики(т.е.-стартуеш ты,или-же просто разгоняешся).К примеру:я могу потихоньку ехать на четвёртой при 2500 оборотов(если меньше—напряг движку!)Передачи для чего?Что-бы ты не рвал оборотами движёк. Поэтому:чем ниже передача,тем меньше высоких(. ) оборотов! И тогда твой конь тебе будет служить долго, верой и правдой!Ну вот,вроде и всё вкратце,удачи.

Нагар на свечке смотреть нужно после того, как проедешь киллометров пять минимум на 4-й на средних оборотах. После работы двигателя на холостых смотреть бесполезно — свеча чёрная. Ссылки на регулировку карба выкладывали неоднократно ранее.

Я со своим карбюратором мучился очень долго. «Гуляли» холостые, расход до 3-х литров на 100 км. Спец по гарантии смотрел — сказал «Плохой бензин». Я слил бензин, перед заправкой выкрутил краник с бака, слил все остатки на землю. Закотил мопед на заправку и залил новый. Не помогло и это. Спец прочистил карб по новой и начал его крутить. Короче, после его регулировки я с трудом доехал до дома. Дома сам снял карб, прочистил всё, продул каналы. Результат — ноль. Решил снять его и исследовать полностью. При повторной установке я его разламал — перетянул один винт крепления карба к патрубку. Дистанционная планка тоже лопнула. На другой день пошёл на рынок, купил новый карб, с трудом отыскал дистанционную планку. Поставил. Отрегулировал по описанию. Я НЕ УЗНАЛ СВОЕГО КОНЯ!

Почему я не сломал его в первый день?

Винт качества — БЕЗ ПРУЖИНКИ, Винт холостого хода С ПРУЖИНКОЙ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Видео: Замена воздушного фильтра альфа мопед как

Как поменять воздушный фильтр на китайском мопеде? Последовательность действий для замены очистительного прибора в мопеде довольно проста.

Инструкция по шагам замены своими руками:

  • Первым делом устанавливаем мопед на подножку. Также желательно помыть мопед во избежание попадания грязи в узлы мопеда;
  • Теперь можно приступить к замене: снимаем защитную крышку аккумулятора, для этого требуется открутить один болт крестовой отверткой;
  • Затем отсоединяем аккумулятор от клемм и достаем его из посадочного места;
  • Далее необходимо снять сиденье, для этого требуется открутить два болта ключом «на 10» и резким движением сдвинуть его (слева направо по ходу движения мопеда);
  • Как только сиденье сдвинулось, приподнимаем его и оно свободно снимается. Стягиваем хомут с патрубка воздушного фильтра. Если он у вас не резиновый, а металлический, сначала его необходимо ослабить;
  • Теперь можно стянуть патрубок с карбюратора. Делать это нужно аккуратно чтобы не допустить попадание грязи внутрь карбюратора;
  • После того как патрубок был отсоединен от карбюратора, вытягиваем его внутрь на то место, где стоял аккумулятор. Кожух воздушного фильтра изготовлен из прорезиненного материала, так что деформировать его при изъятии можно, только аккуратно. Деформируя кожух фильтра, аккуратно тянем его. Делать это стоит крайне осторожно, так как можно задеть и оборвать провода, проходящие рядом;
  • После успешного извлечения кожуха, достаем из него фильтр. Если в кожухе находится пыль или грязь, необходимо помыть и просушить его;
  • Теперь устанавливаем фильтр и производим сборку в обратном порядке.

Перед тем как устанавливать сиденье и крышку аккумуляторной батареи, убедитесь, что при установке вы не оборвали или отсоединили провода.

Как выставить фазу ГРМ и что такое момент зажигания

Если скутер или мопед эксплуатируется на пыльных дорогах или местности, техническое обслуживание и замена должны выполняться чаще. В этом случае очистка должна проводиться не реже, чем через каждые 500 км (500 км), и во избежание преждевременного износа двигателя можно начать с контрольной проверки и очистить (при необходимости) фильтр после первые 100 км. Где искать: где находится переключатель на альфа-мопеде. Исходя из результатов этого обзора, станет ясно, стоит ли элемент фильтра каждые 100 км или пробег перед дальнейшей очисткой должен быть увеличен. Когда пришло время полностью заменить фильтр, это станет ясно либо по его внешнему виду, либо по поведению скутера или мопеда. после регулярного технического обслуживания фильтра симптомы сохранятся, и у двигателя не хватит воздуха для его работы. операция.

Как правильно выбрать фильтр?

Для мопеда Альфа существует два типа очищающих механизмов:

  • стандартный очиститель;
  • фильтр нулевого сопротивления.

Первый обеспечивает базовые параметры фильтрации и требует замены через 1.5 тысячи километров. Устройство нулевого сопротивления — идея, пришедшая от гоночных автомобилей, там для повышения мощности используют такие фильтры или не используют совсем. Это дает повышение мощности двигателя на 3-5 процентов, но двигатель лишается защиты от пыли и грязи. Так как спортивные автомобили с таким типом очищающих приборов используют на специальных гоночных трассах, количество грязи и пыли на дороге там сведено к минимуму.

При использовании фильтра нулевого сопротивления на мопеде, ощутимый прирост мощности он не даст, из визуальных отличий изменится только звук работы (станет более басистый). С другой стороны, такое устройство не защищает двигатель от мелких частиц пыли, так что при его эксплуатации появляется вероятность быстрого выхода из строя двигателя мопеда.

Если скутер или мопед эксплуатируется в условиях сильной запыленности дорог или местности, то обслуживание и замена должны проводиться чаще. Очистку в этом случае следует выполнять не реже, чем каждые пройденные 500 км, и, в порядке профилактики преждевременного износа двигателя можно начать с пробного осмотра и очистки (при необходимости) фильтра через первые 100 км. По результатам этой проверки будет ясно, имеет ли смысл обслуживать фильтрующий элемент через каждые 100 км или величину пробега до следующей очистки надо увеличить. Когда придет пора вовсе менять фильтр, будет понятно либо по его внешнему виду, либо по поведению двигателя скутера или мопеда – после очередного обслуживания фильтра останутся симптомы того, что он забит и мотору для его работы не хватает воздуха.

Функция фильтра — пропускать одно вещество и не допустить проникновения другого. Соответственно работа фильтра — пропускать воздух в карбюратор, но препятствовать проникновению пыли и крупных частиц, которые попадают на прибор вместе с воздухом. Еще одной функцией воздушного фильтра является создание воздушного сопротивления. Такое сопротивление необходимо для стабильной работы двухтактных двигателей. На мопедах, оснащенных четырехтактным двигателем, сопротивление воздуха уменьшает мощность двигателя, соответственно при его забивании уменьшаются тягово-скоростные характеристики мопеда.

Признаки необходимости замены:

  • Автомобиль потребляет больше горючего материала;
  • Двигатель медленнее набирает обороты, тяжело заводится;
  • При выхлопах выделяется больше углекислого газа;
  • При визуальном рассмотрении прибора видна грязь, налет, пыль, мелкие насекомые и т. д.

Видео: Мопед АльфА замена воздушного фильтра

Добавить комментарий